прокалывающий зажим как пользоваться

Вот что часто упускают при работе с прокалывающими зажимами — многие думают, что это просто ?прищепка?, которую можно впихнуть куда угодно. На деле же, если не учитывать нюансы вроде усилия обжима или состояние изоляции, можно запросто угробить и зажим, и кабель. Сам лет пять назад чуть не спалил участок из-за перетянутого болта на старом образце — с тех пор всегда проверяю калибровку динамометрического ключа.

Что вообще такое прокалывающий зажим и зачем он нужен

Если коротко — это устройство для подключения к линии под напряжением без её разрезания. Штука незаменимая в распределительных сетях, особенно когда надо быстро добавить отвод. Но вот беда: некоторые монтажники до сих пор путают модели для алюминиевых и медных жил — а потом удивляются, почему контакт греется.

Кстати, у ООО Хэбэй Цзытэ Электротехническое Оборудование в ассортименте есть серия зажимов с маркировкой JPL — они как раз универсальные, подходят для обоих типов проводников. Проверял на объекте в Подмосковье — при -20°C уплотнитель не дубеет, что уже плюс.

Запомните раз и навсегда: если изоляция кабеля потрескалась или есть следы окисления — прокалывающий зажим ставить нельзя. Сначала зачищайте контактную зону щёткой по металлу, иначе шип не пробьёт корку и контакт будет плавающим.

Подготовка к монтажу — что проверить до начала работ

Перед установкой всегда осматриваю зажим на предмет трещин в изоляторе — особенно в районе болтов. Было дело, получил партию с микротрещинами (не от Хэбэй Цзытэ, кстати), и три штуки пришлось выбросить после первого дождя.

Обязательно меряю сечение ответвляемого провода — если взять слишком тонкий, прокалывающий зуб может его попросту перекусить. Для СИП-4, например, лучше брать зажимы с ограничителем глубины прокола.

Ещё момент: если работаете на ВЛ 0,4 кВ, не пренебрегайте диэлектрическими перчатками. Да, многие бригады щёлкают зажимы голыми руками, но один раз видел, как из-за влажности на изоляторе дуга выжгла участок кожи у парня — зрелище не для слабонервных.

Пошаговый процесс установки — где чаще всего ошибаются

Сначала закрепляю зажим на магистральном проводе — тут важно не пережать, иначе деформируешь токоведущую жилу. Поворачиваю болт до характерного щелчка, но не дальше. Кстати, у китайских производителей типа ООО Хэбэй Цзытэ Электротехническое Оборудование щелчок часто менее выражен, чем у европейских аналогов — поэтому лучше ориентироваться на шкалу динамометрического ключа.

Потом заправляю ответвительный провод — здесь частая ошибка: люди не докручивают зажимной болт, из-за чего ветка отваливается при первом же ветре. Проверяю натяжением — если провод не двигается в зажиме, значит, нормально.

Финишный этап — изолента поверх соединения. Да, многие не делают, но в условиях российского климата дополнительная изоляция от влаги никогда не помешает. Только не наматывайте туго — иначе нарушите вентиляцию и появится конденсат.

Типичные косяки и как их избежать

Самое опасное — это когда монтажник ставит зажим на уже повреждённый провод. Видел случай, когда магистральный СИП был с надрезом от ледоруба — зажим поставили прямо на это место, через месяц линия отгорела. Всегда прощупывайте провод перед установкой!

Ещё одна беда — использование нештатных болтов. Как-то раз на удалённом объекте потеряли родной крепёж, вкрутили первый попавшийся — результат: сорвана резьба и зажим в мусорке. Теперь всегда возим запасные комплекты, особенно для продукции с dljj.ru — у них резьба метрическая, а не дюймовая, как у многих других.

Не забывайте про антикоррозийную смазку для болтов — особенно для алюминиевых проводников. Без неё через пару лет прикипают намертво. Проверял на объектах, где ставили зажимы лет семь назад — те, что со смазкой, до сих пор откручиваются без проблем.

Особенности работы с разными типами зажимов

Для СИП и голого алюминия — разные модели! В зажимах для изолированных проводов проколющий зуб длиннее, и если поставить такой на голый провод — можно повредить жилу. Как-то пришлось переделывать пол-участка потому, что прораб закупил одни тип на все случаи жизни.

Интересный момент заметил в каталоге ООО Хэбэй Цзытэ Электротехническое Оборудование — у них есть серия с двойным уплотнителем, которая отлично показывает себя в приморских регионах. Соль ведь быстро съедает обычную резину, а здесь стоит EPDM-материал — на два сезона дольше держится.

Если работаете с медными ответвлениями — берите зажимы с медными контактами или хотя бы омеднёнными. Гальваническая пара алюминий-медь в условиях влажности — это гарантированная проблема через год-два. Проверено на горьком опыте в Ленобласти.

Проверка качества монтажа — на что смотреть после установки

Первым делом — тестером проверяю отсутствие короткого замыкания. Казалось бы, очевидно, но половина выездов на аварии — как раз из-за непроверенных зажимов.

Обязательно дергаю ответвительный провод — если болт недотянут, это сразу видно. Кстати, если используете зажимы от Хэбэй Цзытэ, обратите внимание — у них есть контрольное окошко, через которое видно, вошёл ли провод до упора.

Через сутки после монтажа желательно провести тепловизионный контроль — но если камеры нет, просто потрогайте рукой (естественно, на обесточенной линии). Сильный нагрев говорит либо о слабом контакте, либо о повреждении жилы при проколе.

Когда прокалывающий зажим — не лучший выбор

На высоконагруженных линиях (например, у котельных или производственных цехов) лучше ставить сварные ответвления — прокалывающие зажимы со временем могут ослабнуть из-за тепловых расширений.

Если магистральный провод уже старый, с окисленной поверхностью — прокалывающий зажим будет плохим решением. Зуб не пробьёт окислы равномерно, контакт получится нестабильным. В таких случаях либо меняйте участок провода, либо используй обжимные муфты.

И последнее: не пытайтесь использовать один зажим для ответвления двух проводов — даже если физически это возможно. Перегрев и неравномерное распределение тока гарантированы. Лучше поставьте два отдельных зажима с промежутком 15-20 см — надёжнее и безопаснее.