анкерный стержень для перемычек m10x130 мм

Всё, что вы хотели знать про анкерные стержни M10x130, но боялись спросить у прораба. Личный опыт, косяки и почему размер — не главное.

Почему M10x130 — это не просто ?шуруп побольше?

Когда заказчик впервые видит анкерный стержень для перемычек m10x130 мм, часто думает — ?ну, дыра в стене, забил и забыл?. А потом перемычки начинают ?играть?. Дело в том, что расчётная нагрузка здесь — не только вертикальная. Есть ещё температурные деформации, вибрация от транспорта, если речь о мостах или эстакадах. Я сам лет пять назад попадал на объект, где строители поставили стержни без учёта бокового смещения — через полгода пришлось перекладывать всю кладку.

Кстати, про диаметр M10. Многие ошибочно берут его для кирпичных перемычек в два этажа — мол, с запасом. Но если кладка из пустотелого кирпича, резьба просто не держит края отверстия. Приходится либо заливать полости раствором (что не всегда возможно), либо переходить на химические анкера. Хотя для монолита M10 — отличный вариант, особенно с гайкой под ключ на 17.

По длине 130 мм — тут палка о двух концах. С одной стороны, достаточно для большинства перемычек в полкирпича. С другой — если стена с утеплителем и облицовкой, этого может не хватить. Однажды на объекте в Подмосковье пришлось срочно искать стержни 160 мм, потому что расчётная глубина заделки ушла за 100 мм. Сейчас всегда прошу проектировщиков указывать не просто ?анкер M10?, а именно с привязкой к слоям стены.

Как отличить брак даже у проверенного поставщика

Работал с разными производителями, в том числе с ООО Хэбэй Цзытэ Электротехническое Оборудование — у них в каталоге на dljj.ru как раз есть раздел по крепежу для дорожных сооружений. Заметил, что даже у нормальных заводов бывает расхождение по длине резьбы. По стандарту у M10x130 резьба должна идти минимум на 40 мм от торца, но некоторые экономят — нарезают 25–30 мм. Потом гайка не заходит до упора, и недобросовестные монтажники не докручивают — соединение работает вполсилы.

Ещё смотрю на маркировку. Если вижу на стержне клеймо ?8.8? — уже спокойнее. Это значит, что предел прочности на разрыв не менее 800 Н/мм2, а текучесть — 640 Н/мм2. Для перемычек в гражданском строительства более чем достаточно. Но для мостов или опор ЛЭП уже нужно 10.9. Кстати, у китайских производителей, включая Хэбэй Цзытэ, сейчас с маркировкой стало строже — лет десять назад бывало, что ставили 8.8 на явно сырой металл.

По антикоррозии — оцинковка должна быть не желтой (хроматная пассивация), а голубой (безхроматная). Последняя экологичнее, хотя и чуть менее стойкая в агрессивных средах. Для внутренних перемычек разницы нет, но для фасадов или влажных помещений лучше голубая — не дает белых подтёков со временем.

Где точно не стоит экономить на анкерных стержнях

Был у меня печальный опыт на складе в Казани — заказчик настоял на самых дешёвых стержнях для перемычек над воротами. Через зиму одна из перемычек просела на 15 мм. Вскрыли — анкерные стержни M10x130 мм поржавели по резьбе, причём коррозия пошла изнутри. Оказалось, производитель сэкономил на цинковании — покрытие было тонким, с пропусками. С тех пор всегда требую протоколы испытаний на солевой туман, особенно для уличных конструкций.

Ещё момент — когда перемычка монтируется в уже эксплуатируемом здании, часто отверстия под анкерный стержень для перемычек m10x130 мм бурят перфоратором ударного режима. Это ошибка — в кирпиче или пеноблоке крошится краевое отверстие, посадка уже не та. Лучше использовать алмазное бурение, даже если дольше. Проверено — разница в несущей способности до 30%.

Кстати, для сборных железобетонных перемычек иногда используют стержни с крюком на конце — так называемые ?Г-образные?. Но с M10x130 их почти не встречал — в основном для диаметров от M12. Хотя если делать под заказ, то для кирпичных стен иногда удобнее именно такой вариант — меньше риск провернуть стержень при затяжке.

Что не пишут в технических условиях, но знают практики

В нормативных документах чётко прописаны нагрузки, шаг установки, глубина заделки. Но никто не пишет, что при монтаже в зимнее время даже оцинкованный анкерный стержень для перемычек m10x130 мм может ?сыграть? при оттаивании кладки. Особенно если раствор был с противоморозными добавками — они дают усадку при высыхании. Поэтому я всегда советую затягивать гайки через сутки после установки, а не сразу.

Ещё нюанс — шайбы. Обязательно под гайку ставить увеличенную шайбу (не менее 30 мм диаметром), особенно для пустотелых материалов. Иначе при затяжке гайка просто утопится в поверхность. Лучше если шайба будет пружинной — компенсирует микроподвижности.

По поставщикам — работал с продукцией ООО Хэбэй Цзытэ Электротехническое Оборудование, у них как раз хороший сортамент по дорожным ограждениям и крепежу для ЛЭП. Заметил, что их стержни идут с фаской на торце — мелочь, но удобно при установке. Не приходится дорабатывать напильником, как у некоторых других марок.

Когда M10x130 не подходит и нужно искать альтернативы

Бывают ситуации, где стандартный анкерный стержень для перемычек m10x130 мм не работает. Например, в сейсмических районах — там нужны стержни с пластичной деформацией, обычно из стали 35ГС. Или в химически агрессивных средах — цехах с кислотами, солёным воздухом у моря. Тут лучше нержавейка А2 или А4, хотя по стоимости выйдет в 3–4 раза дороже.

Для высотных перемычек (выше 6 метров) уже стоит рассматривать не отдельные стержни, а закладные детали с групповым анкерованием. Одиночные M10 могут не перераспределить нагрузку равномерно — появятся трещины по швам.

И последнее — никогда не используйте для перемычек стержни, предназначенные для мебели или сантехники (так называемые ?еврошурупы?). У них другая геометрия резьбы и прочностные характеристики. Видел такие ?кулибинские? решения в частных домах — хорошо, если просто дверь перекосится, а не перемычка рухнет.